人人有本用

鄂菜不成体系，给来来往往的人留下印象的菜不多。要说最有特色的，当数腊肉炒菜苔了。

说到菜苔，就会谈到菜苔中的精品——洪山菜苔。受东湖的灵气的滋润，洪山菜苔紫中透红，口感柔和，余香不绝，让人难以忘怀。
笔者有福气住在东湖湖畔，这里正是从前洪山区洪山乡的土地。
老平房前后，有一些空地，闲时开荒整垅，种上两厢菜苔，收获的季节，想吃时随时摘上两把，又嫩又新鲜，在都市里享受归田园居的乐趣。

我将菜苔称为“懒汉菜”。菜苔极易生长，只需在播种发芽时稍加呵护，遇到天旱时浇水就行了。笔者技术不精，只得买苗移栽，平时的管理只是采摘时顺便浇点水。
三十天后，菜苔开始抽苔，从这时开始，就可以消受这美味四、五十天。小小的两厢菜地，种植五、六十株菜苔，几乎每天都可采摘一、二斤。

做腊肉炒菜苔非常简单。
腊肉不用切得太薄，否则没有看相。菜苔不用刀切，所以刀功不好的人不会献丑。
腊肉炒菜苔没有复杂的烹饪程序，看似简单，做起来却是有讲究的。
要弄出一盘色、香、味俱全的腊肉炒菜苔，关键在火候上。先将腊肉榨出些许油，将菜苔倒入，大火爆炒，炒时勤扒快翻，为了看相更佳，可少量点一次水。另一个窍门是注意掌握起锅的时机，不能炒得过于烂熟，否则口感不好，象吃泥巴。
这样菜炒好了，出锅盛入洁白的瓷盘，在晶莹透明的腊肉映衬下，紫叶蓝苔点缀黄花绿苞，油亮清新，色泽夺目，令人食欲大增。

腊肉炒菜苔，百吃不厌。
春节的餐桌上，最后上的一道菜往往就是腊肉炒菜苔，而“扫荡”得最快的，就是这道菜中的菜苔。一盘上好的腊肉炒菜苔端上桌来，菜苔在眨眼间被抢光，剩下几片腊肉搁在盘中——腊肉成了菜苔的陪衬。

菜苔好吃，但要吃新鲜，又不能太老。放置久了会蔫，而老了表皮木质化，吃起来就有渣子（渣滓）。
菜苔要用手掐，这是武汉孩童都知道的。（掐：普通话读音qia阴平，武汉的汉口读音ka阳平，武昌则读qia阳平）。
武汉人有一个误解，认为手掐的菜苔比刀切的好吃。笔者认为不然。用手掐，主要是利用手感找出老的苔杆，当遇到不能轻松折断时，就说明这一截已经老了。再说，掐菜苔时发出的清脆的“乓”的声音，也是一种乐趣。
说到掐菜苔，必然会想到一个极具武汉特色的形容词——“老菜苔”。“老菜苔”的含义近乎于广东话的“黄脸婆”，却活灵活现地托出武汉人的调侃与幽默。

菜苔是武汉特有的蔬菜。
武汉人的冬天，几乎者伴着菜苔渡过的。这使得武汉人反而忽略了它的亲切。
笔者居他乡十载，曾将菜苔称为“思乡菜”。为何，想想就能感受到了，若是久居异乡，偶尔老乡相见，浊酒一杯，满桌异地菜肴，席间不小心谈到菜苔，故乡武汉的山山水水大街小巷自然跃于眼帘。距离武汉越远，菜苔这“思乡菜”的作用也愈强烈。腊肉炒菜苔，这时就成了一种乡情，一片思念。